Ремонт зонта

 Зонт - вещь необходимая, а если он к тому же хорошо сделан, то и красивое дополнение к костюму.

Устройство простого зонта показано на рисунке 1. Матерчатая оболочка натянута на стальные спицы 5. На концах спиц надеты предохранительные наконечники 10. На спицах установлены петли 8 из листовой стали, в которых крепятся стойки 6. Другие концы стоек и спиц шарнирно закреплены на втулках 3 и 4.

Оболочка зонта пришита к предохранительным наконечникам 10 и к спицам в точках 7 и 9. Сквозь отверстие в оболочке проходит центральный стержень 1, прикрытый сверху защитным колпачком 11. Раскрытый зонт фиксируется замком 2.
Самая распространенная и неприятная неисправность зонта - потеря жесткости, когда он выворачивается наизнанку даже от небольшого ветра. Так происходит, если оторвать крепления оболочки к спицам 7, 9 и к предохранительным наконечникам 10. Тонкие спицы теряют устойчивость, и зонт выворачивается. Не забывайте время от времени проверять места крепления и, если нужно, пришивать оторвавшуюся оболочку. Делать это лучше капроновыми нитками, они не страдают от влаги.

Нередко стойка 6 выскакивает из шарнирной петли 8, потому что выпала соединяющая их заклепка. Это легко поправимо: вставьте на место заклепки кусочек канцелярской скрепки и тщательно загните её концы.

Спицы складных компактных зонтов часто делают из тонкостенного профиля или трубочек. Они прочнее и все же нередко гнутся. Выправляя их с помощью плоскогубцев и молотка, старайтесь не оставлять вмятин. Иначе спица вновь согнется в том же месте, а потом сломается.

Сломанную спицу можно восстановить, спаяв её и наложив "шину" - скобочку из жести от консервной банки. предварительно концы спицы необходимо залудить. А если на спицу нанесено гальваническое покрытие, его необходимо снять в месте пайки шкуркой или напильником. Потом обжать концы спицы жестяной скобочкой и пропаять.

Еще одно уязвимое место зонта - втулки 3 и 4. На рисунке 2 показана верхняя втулка зонта. В канавке 1 втулки проходит проволока 2, на неё нанизаны проходящие через прорези 3 концы страниц.

В нижней втулке на такую же проволоку собраны стойки зонта. Проволока иногда обрывается, и спицы или стойки выпадают из втулок. Заменить проволоку можно куском спирали от электронагревательного прибора. Она прочна и не ржавеет. 

Иногда у зонтов выходят из строя замки 2. В современных конструкциях это штампованная пружина из термообработанной стали ( рис 3а). Несмотря на простоту, изготовить такую деталь самому нелегко. В старых зонтах с деревянным стержнем замок выполняется из упругой проволочной скобы (рис 3б). В полом трубчатом стержне надо просверлить отверстия и в них вставить проволочную скобку, загнув выходящий наружу конец.
Скобку можно изготовить из куска стальной проволоки Д 0,5-0,8 мм и длиной около 100 мм (подойдет пружина, английская булавка, рояльная струна). Заготовку раскалите докрасна на газовой горелке и дайте остыть на воздухе. После этого металл станет мягким, и его легко можно гнуть плоскогубцами.

Придайте скобке нужную форму. Конец, который пройдет через сквозное отверстие, пока не загибайте. Возьмите скобку за этот конец плоскогубцами, снова сильно нагрейте и быстро опустите в машинное масло. Металл закалится - станет упругим. А конец, за который держали плоскогубцами останется мягким. Поставьте скобку на место и загните конец. Замок готов.

В зонтах-автоматах в замках применяются шарики прижатые пружиной. Иногда они изнашиваются или ломаются и зонт перестает фиксироваться в открытом или закрытом положении. Лучше всего их заменить шариком от подшипника, но такой шарик достаточно трудно найти хотя бы в силу того, что маленький подшипник трудно найти, а если он есть, то разбить его. Вместо родных шариков хорошо подходит шарик на концах спицы 10. Его надо обкусить кусачками и придать круглую форму надфилем. По размеру подходит очень хорошо, а одна обгрызенная спица практически незаметна.

Если оболочка зонта выгорела или порвалась, нетрудно заменить её новой, нарядной, из яркой нейлоновой ткани. А если сделать оболочку из прозрачной синтетической пленки, то вы получите зонт с новыми качествами: не только красивый, но и удобный - сквозь него все прекрасно видно. Полиэтилен для оболочки зонта непригоден, он быстро стареет. Наилучший материал - поливинилхлорид. Он прозрачен, как стекло, и долговечен.

Все эти материалы нельзя сшивать нитками. Они их разрезают. Наиболее приемлемый способ соединения - сварка. В домашних условиях её можно осуществить с помощью паяльника на 40 Вт. Заточите его "жало" напильником и отшлифуйте наждачной бумагой, как показано на рисунке 5. Кроме того, надо точно отрегулировать температуру паяльника с помощью ЛАТРа.
Нагревать пленку паяльником следует через гладкую прокладку, не боящуюся высокой температуры. Годится, например, целлофановая обертка, в которую заворачивают в магазине цветы. Под свариваемую пленку положите кусок резины (рис. 5). регулируя напряжение, добейтесь, чтобы шов был прозрачным и без пузырей.

Раскроить новую оболочку зонта проще всего, распоров старую и сделав по ней картонное лекало одного сектора. На куске пленки шариковой ручкой нарисуйте все секторы по лекалу и вырежьте их с учетом припуска на швы (5-10 мм).

Сварку чехла следует вести начиная от центра, шов за швом отрезками по 20-30 мм.

Секторы соедините в центре кружком из пленки с отверстием.
На рисунке 6  показан один из способов крепления оболочки 4 к защитным наконечникам 2 спиц 5. Узкая полоска материала 1 складывается вдвое и приваривается к оболочке. Сами спицы к оболочке крепятся кусками пленки 6, привариваемыми на уже надетом чехле.
Нижнюю кромку оболочки окантуйте для прочности полоской 3 из такого же материала.
Простой зонт можно сделать компактным. На рисунке 4 показаны все необходимые операции. На спицах ставятся дополнительные шарниры 1, а на центральном стрежне резьбовой разъем 3. Стойки зонта нужно укоротить, а петли, которыми они присоединяются к спицам, перенести ближе к верхней втулке.

Детали разъема 3 следует выточить на токарном станке из дюраля и вставить в трубчатый стержень на эпоксидной смоле. Дополнительный шарнир 2 на спицу изготавливается из жести. Крепится он на той части спицы, которая соединена с центральной втулкой.

На конце спицы, входящей в шарнир, делается ушко. Для этого надо нагреть её конец на газовой горелке, проковать легким молотком и просверлить отверстие для оси шарнира. Для заклепки можно применить канцелярскую скрепку.

Если ручка зонта вам неудобна или кажется некрасивой, попробуйте сделать новую, на свой вкус. Для этого Пригоден удачный по форме сучок или корень. Его необходимо обрезать, опилить и просверлить глухое отверстие глубиной 50-70 мм, в котором будет крепится на клею центральный стержень. Затем обработайте заготовку шкуркой и покройте лаком. Когда первый слой просохнет, поверхность станет шершавой - вновь зачистите её шкуркой и нанесите новый слой лака.

Для контроля за исправностью электрооборудования автомобиля в дорожных условиях вполне достаточно указателя напряжения в пределах 12...15 В с дискретностью 1 В. Выход напряжения за эти пределы будет означать либо разрядку аккумуляторной батареи (при U_nm<11,5 В), либо неисправность стабилизатора напряжения (при U_nm>15B).

Наиболее просто и надежно контролировать напряжение в бортовой сети шестиуровневым вольтметром, предложенным О. Клевцовым в его статье "Бортовой светодиодный вольтметр" в "Радио", 1998, № 2, с. 54. Я предлагаю читателям еще один вариант подобного прибора, использующего пороговые свойства цифровой микросхемы. В нем применена пятиуровневая светодиодная индикация напряжения (см. схему на рис. 1). Напряжение переключения элементов DD1.1, DD1.4, DD2.1, DD2.3 устанавливают подборкой резисторов R2—R6. Элемент DD1.4 переключается при и„_И1 более 11,5 В, DD2.3 — более 13 В, DD2. 1— более 14 В, DD1.1 — более 15 В.

При напряжении в бортовой сети ниже 11,5 В включен светодиод HL2 желтого свечения, так как элемент DD1.4 высоким выходным уровнем переключит элемент DD1.3 в состояние низкого уровня. Остальные светодиоды будут выключены, поскольку на выходе остальных элементов — единичное напряжение, а транзистор VT2 закрыт.

Как только напряжение в бортовой сети превысит 11,5 В, элементы DD1.4 и DD1.3 переключатся, светодиод HL2 погаснет. Переключившийся элемент DD1.2 откроет транзистор VT2, который подаст напряжение на светодиоды HL3—HL5. Низкий уровень на выходе элемента DD2.4 включит светодиод HL5 зеленого свечения. При дальнейшем увеличении бортового напряжения будут поочередно включаться светодиоды HL4 и HL3, индицируя уровни напряжения 13 и 14В.

И. наконец, когда бортовое напряжение превысит 15 В, переключится в нулевое состояние элемент DD1.1 — включится "красный" светодиод HL1, указывая на аварийную ситуацию в системе электрооборудования. Одновременно с этим переключится элемент DD1.2 и закроется транзистор VT2.

Для налаживания индикатора его подключают к выходу источника постоянного тока с изменяемым в пределах 10... 16 В напряжением. Изменяя и контролируя его точным вольтметром, подбирают резисторы R3—R6 для обеспечения указанных порогов включения светодиодов HL1—HL5.

Диод VD1 защищает прибор от ошибочного подключения его в неверной полярности.

Все детали устройства смонтированы на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Чертеж платы показан на рис. 2. Смонтированную плату после налаживания укрепляют за передней панелью автомобиля таким образом, чтобы светодиоды выступали наружу через просверленные в панели отверстия. Можно оформить устройство и в виде карманного пробника, удобного при поиске неисправностей в системе электрооборудования автомобиля и контроля напряжения в различных точках. Для этого детали размещают без платы в подходящем по размерам трубчатом корпусе, распаивают тонкими изолированными проводниками и заливают парафином. Линзы светодиодов выводят наружу через просверленные в корпусе отверстия. Пример размещения деталей представлен на рис. 3; резисторы и стабилитрон не показаны. На торце крепят трубчатую втулку, в которую на время измерений вставляют заостренный щуп (плюсовой вывод). Минусовой вывод — отрезок гибкого проводника с зажимом "крокодил" на конце.

На рис. 4 изображен вид пробника, размещенного в корпусе от использованного фломастера—маркера.

В индикаторе применены резисторы МЛТ-0,125. конденсатор С1 — К50-35, С2 — КМ-5. Транзисторы могут быть любыми маломощными; стабилитрон VD2—любой с напряжением стабилизации 7... 10 В.

Те. кто считает, что достаточно трех уровней индикации — менее 11,5 В, 11,5...15 В и более 15В,— могут упростить конструкцию индикатора. При этом становятся ненужными микросхема DD2, транзистор VT2 и светодиоды HL3—HL5. Вместо транзистора VT2 (точнее, его эмиттерного перехода) включают "зеленый" светодиод, который будет индицировать нормальный режим работы электрооборудования, а сопротивление резистора R8 уменьшают до 1 кОм. Цепь резисторов R3—R5 следует заменить одним, сопротивлением около 2 кОм.

И. ПОТАЧИН г. Фокино Брянской обл.